Весь процесс не отнимет у вас много времени и сил. Нужно только быть внимательным, если вы собираетесь менять двух- или трехклавишный выключатель. Дело в том, что вам будет необходимо предварительно пометить провода, подведенные к старому выключателю, чтобы прикрутить их к новому в той же последовательности. Это позволит вам впоследствии, при нажатии на клавиши нового выключателя, включать свет в той последовательности, к которой вы привыкли ранее. При замене однокнопочного выключателя эти манипуляции будут излишними.
Первым делом нужно отключить подачу электричества. Выключите рубильник (или выкрутите пробки) на распределительном щитке. Цените свою жизнь и здоровье.
Замена выключателя
1. Снимите клавишу (клавиши) выключателя, поочередно поддевая ее (их) с краев плоской отверткой или шпателем.
После этого снимите декоративную рамку-накладку. В зависимости от конструкции выключателя она может крепиться непосредственно к корпусу выключателя, либо через дополнительную прижимную пластину.
 |
 |
Подденьте рамку или фиксирующую ее пластинку плоской отверткой, и потяните на себя.
Она должна отщелкнуться и сняться с корпуса выключателя. После того, как вы сняли клавиши и рамку, вам станут доступны либо винты, крепящие электрические провода к клеммам выключателя, либо сами провода.
При выключенном положении выключателя дотроньтесь индикаторной отверткой поочередно до всех винтов, либо до оголенных участков проводов, чтобы убедиться, что проводах нет фазного напряжения и замену выключателя можно проводить безопасно. Контрольная лампочка индикатора не должна при этом загораться. Если же индикаторная лампочка где-то засветилась, попробуйте выключить другой рубильник на щитке, либо обесточить всю квартиру.
После того, как вы убедились в отсутствии фазного напряжения в проводах, можно смело продолжать.
2. При помощи отвертки открутите винты, крепящие корпус выключателя в подрозетнике, вращая их против часовой стрелки. Если это винты распорных «лапок», то их достаточно открутить на 3-5 оборотов (ослабить крепление).
Если выключатель прикручен к подрозетнику винтами (шурупами), то для снятия выключателя необходимо полностью их выкрутить.
Достаньте выключатель из подрозетника, насколько этого позволяют провода, аккуратно распрямляя их.
Если у вас установлен однокнопочный выключатель, то открутите на 2-3 оборота винты, которыми провода прикручены к клеммам выключателя и отсоедините провода от выключателя.
Некоторые типы выключателей могут быть оснащены самозажимными клеммами (без использования винтов). В таких клеммах провода с некоторым усилием вставляются в предназначенные для этого отверстия, не фиксируясь впоследствии винтами. Если в том месте, где провода заведены в выключатель, вы не обнаружите признака винтов, попробуйте с усилием потянуть за провод, и он должен будет выскочить из зажима клеммы. Либо найдите и нажмите кнопку фиксатора, которая освободит провод.
Если же кнопок на вашем выключателе более, чем одна, то пометьте все провода в той последовательности, в какой они прикручены к выключателю. Повесьте бирки, пометьте маркером, приклейте разные кусочки изоленты, либо каким-то иным способом пометьте провода, чтобы затем подключить их к новому выключателю в той же самой последовательности. Один провод (фазный, если электрики всё делали правильно) должен подключаться с одной стороны выключателя, другие 2 или 3 – с другой.
3. Осмотрите провода на предмет повреждений. Если конец провода поврежден, окислен или надломлен, а длина проводов позволяет их немного укоротить, то подрежьте надломленный участок бокорезами и зачистите 5-7 мм изоляции.
Также проверьте подрозетник, в котором был закреплен выключатель. Если он болтается в стене или начал разваливаться по какой-то причине, его будет лучше заменить.
Если с подрозетником все в порядке, то можно подключать новый выключатель.
4. Извлеките из упаковки новый выключатель. Снимите клавишу (клавиши) выключателя, осторожно подцепив их за край. Постарайтесь сделать это аккуратно, не повредив пластиковую поверхность клавиш и рамки. Аккуратно снимите рамку. Некоторые фиксаторы рамок имеют довольно нежные пластиковые защелки. Если их сломать при неаккуратном обращении, то впоследствии рамка на выключателе будет довольно неэстетично болтаться, поэтому не спешите. Делайте все аккуратно.
5. Подключите провода, присоединяя их согласно сделанной вами ранее маркировке. На некоторых выключателях, на задней крышке может быть указано обозначение контактов: L и 1, 2, 3. Здесь "L" – контакт для подключения фазного провода; 1, 2, 3 – отходящие контакты, которые также могут быть помечены стрелочками.
Поочередно вставляйте провода в соответствующие гнезда на выключателе, и фиксируйте провода, с усилием затягивая винты клемм. После того, как вы прикрутите провода, попробуйте слегка потянуть за провод, проверив таким образом надежность фиксации. Если провод выскочит из клеммы, затяните винт сильнее в следующий раз.
Если на вашем новом выключателе установлены самозажимные клеммы для проводов, что можно определить по отсутствию винтов для фиксации проводов, то всё что вам нужно сделать – вставить зачищенный от изоляции конец проводника в специальное гнездо, и провода зафиксируются в такой клемме автоматически.
6. Установите выключатель на место, попутно помогая проводам свободно разместиться в подрозетнике. Выровняйте выключатель и зафиксируйте его при помощи раздвижных лапок (поочередно закручивая крепежные винты лапок по часовой стрелке), либо прикрутите его шурупами к подрозетнику (если в подрозетнике предусмотрены отверстия под шурупы).
При установке учитывайте, что согласно правилам эргономики, включение света выключателями, размещенными на уровне головы, производится нажатием на верхнюю часть клавиши выключателя (вверх – включение света).
Ну а те выключатели, что устанавливаются на уровне талии, наоборот – включают свет нажатием на нижнюю часть клавиши (вниз – включение света).
 |
 |
После надежной фиксации выключателя в подрозетнике вам останется установить и зафиксировать декоративную рамку, после чего вложить внутрь рамки клавишу (клавиши) выключателя и посадить ее (их) на место, аккуратно надавив.
7. Включайте рубильник на распределительном щитке и наслаждайтесь сделанной вами работой!
Нужно сказать, что если вы все же перепутали или не пометили провода (если их больше двух), то вам будет необходимо найти фазный провод. Для этого разведите оголенные концы проводов, чтобы они не касались друг друга и стены так, чтобы до них можно было безопасно дотронуться индикаторной отверткой. Включите электричество рубильником, который вы ранее выключили.
Поочередно коснитесь каждого провода отдельно жалом индикаторной отвертки (не забудьте один палец руки постоянно держать на контактной площадке индикаторной отвертки) и найдите фазный провод. При прикосновении к этому проводу лампочка индикатора должна будет засветиться. Пометьте этот провод. Затем снова отключите электричество.
Помеченный провод впоследствии будет необходимо присоединить к той части выключателя, где имеется вход только для одного провода (иногда на задней крышке этот вход обозначается буквой L).
Если ни один из проводов не оказался фазным, либо больше одного провода вызывают свечение индикатора, то в таком случае для определения правильного варианта подключения вам все-таки лучше будет воспользоваться помощью электрика.
Диммеры
Не будет лишним в этой статье сказать также несколько слов об установке диммеров.
Диммер (светорегулятор) – это электронное устройство, предназначенное для регулировки мощности электрического тока. Обычно диммер используется для регулировки яркости ламп накаливания.
Диммер устанавливается в подрозетник так же, как обычный выключатель света. Обычный моноблочный диммер подключается так же, как обычный выключатель света: двумя проводами.
В зависимости от конструкции диммеры бывают:
- поворотно-нажимные, которые включаются при нажатии на ручку, а регулировка производится ее вращением.
- поворотные, все управление которыми производится вращением ручки. Включение света такими диммерами всегда начинается с минимальной яркости.
- клавишные, с виду похожие на обычные выключатели. При нажатии на клавишу осуществляется включение/выключение, а при удержании клавиши более 3 секунд происходит плавная регулировка.
- сенсорные, управление которыми осуществляется прикосновением к сенсорной панели.
При явных преимуществах и удобстве диммеров перед традиционными выключателями света, у них есть некоторые минусы.
Первый и явный – это цена. Хороший диммер стоит в несколько раз дороже хорошего включателя.
Диммеры категорически нельзя использовать для регулирования яркости свечения люминесцентных (энергосберегающих) или светодиодных ламп – их электроника будет мешать работе электроники диммера, и наоборот. В результате оба устройства выйдут из строя.
Еще одним недостатком можно считать потребность диммера в минимальной нагрузке (обычно около 40 Вт). При уменьшении нагрузки может появиться мерцание ламп, также возможен выход диммера из строя.
В заключение посмотрите короткое видео, которое поможет вам наглядно разобраться с процедурой замены выключателя. Видео откроется в отдельном окне.
Комментариев нет:
Отправить комментарий